UC&NL for DIY with love
Главная ❯ Проект №3: Корпуса для подводных устройств - Часть 2: Разъем
 |
|---|
| www.diy.unavlab.com support@unavlab.com |
| EN | RU |
Проект №3: Корпуса для подводных устройств
Часть 2: Разъем
“Если бы мне дали шанс прожить жизнь заново, я стал бы сантехником” (C) Альберт Эйнштейн
Содержание
0. Дисклеймер
Мы не несем ответственности, если вы поранитесь или каким-то образом пострадаете во время выполнения этого туториала. Следуя этому туториалу, вы соглашаетесь с тем, что действуете на свой страх и риск. Строго соблюдайте правила и технику безопасности при работе с тем или иным инструментом или материалами.
1. Что получится в результате?
После прошлой части, где мы делали батарейный блок, могло остаться ощущение какой-то незаконченности, недосказанности. Они и понятно - какой смысл в подводном аккумуляторе, который если и можно как-то использовать, заправив свободный конец кабеля в такой же ниппель, как и на батарейном блоке, то уж зарядить этот батарейный блок точно не получится. Конечно, как я и упоминал в предыдущей части, можно использовать что-то из разъемов IP68, в некоторых случаях это будет даже предпочтительный вариант, хотя, конечно, надо рассматривать каждую конструкцию в отдельности - заводится ли кабель в разъем или они поставляются уже с куском кабеля, на какой диаметр и материал изоляции кабеля рассчитаны и т.п.
В этой части мы сделаем герморазъем из полипропиленовых фитингов, используя те же гермовводы (ниппели), что и для батарейного блока. Вот примерно так это может выглядеть:
| рисунок 1 - Самодельный подводный разъем - конечная цель этого туториала |
| Мы изготовили два разъема из фитингов разного диаметра - 25 мм (сверху) и 20 мм (снизу) |
В процессе написания этого туториала мы изготовили два разных разъема из фитингов разного диаметра (25 и 20 мм) с несколько отличающимся внутренним устройством, что учтено в таблице материалов.
2. Что нам понадобится?
2.1. Материалы
Таблица 1 - Список материалов
| № | Материал | Количество | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба ПП Ф25 мм | ~0.5 м | ||
| 2 | Муфта ПП Ф25 мм разъемная | 1 шт | Например, такая | |
| 3 | Заглушка ПП Ф25 мм | 2 шт | ||
| 4 | Разъем Connfly DS1110-01-5B6 под пайку | 1 компл. | “Папа” и “Мама”, можно заказать, например, здесь | |
| 5 | Труба ПП Ф20 мм | ~0.5 м | ||
| 6 | Муфта ПП Ф20 мм разъемная | 1 шт | Например, такая | |
| 7 | Заглушка ПП Ф20 мм | 2 шт | ||
| 8 | Розетка молекс 51065-0200 | 1 шт. | ||
| 9 | Контакты для розетки молекс 0502128000 | 1 шт. | ||
| 10 | Штекер молекс 53253-0279 | 1 шт. | ||
| 8 | Кабель КГ 2х1.5 | ~2 м | КГ имеет резиновую изоляцию, очень важно чтобы изоляция кабеля была резиновой или полиуретановой, иначе кабель будет дубеть на морозе | |
| 9 | Фум лента или аналог | |||
| 10 | Паяльный набор - припой и флюс | |||
| 11 | Эпоксидка двухкомпонентная | 100 мл |
2.2. Инструменты и оборудование
Таблица 2 - Список инструментов и оборудования
| № | Инструмент/Прибор | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Паяльник или паяльная станция с возможностью задания температуры 250 °С | |
| 2 | Бокорезы/кусачки | |
| 3 | Нож или скальпель | |
| 5 | Аппарат для сварки полипропиленовых труб | |
| 6 | Ножницы для пластиковых труб | Лучше всего роликовые |
| 7 | Мультиметр | желателен для проверки |
| 9 | Фен | Для нагрева термоусадочной трубки |
| 10 | Дрель | Для монтажа гермоввода |
| 11 | Сверло 3 мм | Чтобы наметить отверстие под гермоввод |
| 12 | Сверло Ф15 мм (на 1 мм меньше резьбы) | Для сверления отверстия под гермоввод |
3. Сборка
Мы будем собирать две версии разъема - простую из фитингов 20 мм и чуть более сложную из фитингов 25 мм. Отличаются они тем, что в той, что попроще, внутри на тонких проводах смонтированы две половинки разъема молекс, то есть по сути получается разъем в гермобоксе. Во втором же случае, получается настоящий разъем.
Сборка корпусов разъемов совершенно одинакова и для обоих вариантов, поэтому будем рассматривать только один.
Итак, начнем со сварки полипропилена: наварим собранную муфту на кусок трубы:
| рисунок 2 - Навариваем муфту на кусок трубы |
Лучше оставить кусок трубы ~20-40 см - так ее будет удобнее держать рукой.
Дальше измеряем, на сколько труба должна зайти в заглушку и это измеренное расстояние отмечаем от края муфты и отрезаем.
| рисунок 3 - Обрезаем трубу |
Далее делаем то же самое с другой стороны муфты:
| рисунок 4 - Ввариваем кусок трубы в другую часть муфты |
После этого так же обрезаем трубу и навариваем заглушки с обеих сторон. Вот предварительный итог:
| рисунок 5 - Полуфабрикат - муфта, заглушенная с обеих сторон |
Обратите внимание на рис. 6: труба обрезана впритык, и при вваривании заглушки, из пластика сформировался бортик, который служит ограничителем для гайки - она теперь не потеряется. Для сравнения справа показан вариант из фитингов на 20 мм, и там труба получилась чуть длиннее, поэтому гайка может свободно сниматься.
| рисунок 6 - Бортик из пластика не дает гайке соскользнуть |
Там же, на рис. 6 видны смонтированные гермовводы. Ставим их так же, как и прошлой части статьи: намечаем мелким сверлом, рассверливаем сверлом с диаметром на 1 мм меньше диаметра посадочной части гермоввода. Резьбу в пластике нарезаем самим гермовводом, а если у вас есть подходящий метчик - значит им. Гермоввод ставим на фум ленту.
Теперь, для простого варианта:
Вводим кабель, припаиваем две половинки молексовского разъема, или какого-то его аналога, который подойдем по размерам. Припаиваем на монтажный провод, так как тот, из которого жилы у кабеля КГ слишком жесткий и его не получится свернуть колечком внутри разъема.
| рисунок 7 - Практический готовый простой вариант разъема |
Сейчас наш разъем фактически может использоваться по назначению, но вся эта конструкция очень ненадежна: все держится на фум ленте и резиновом уплотнении. Крайне рекомендуется обнадежить при помощи, например, эпоксидной смолы. Разъемы нужно расположить вертикально и залить внутрь эпоксидку. Делать это удобно при помощи шприца:
| рисунок 8 - Обнадежим все при помощи эпоксидки |
Через сутки, когда смола затвердеет, разъемомом можно будет пользоваться.
Теперь рассмотрим чуть более сложный вариант из фитингов 25 мм. Внутренний диаметр муфты практически идеально подходит для того, чтобы внутри могли разместиться части вот такого разъема:
| рисунок 9 - Разъем Сonnfly ds1110-5b6 Mini в разборе |
Блочную часть разъема просто припаиваем к кабелю КГ, пропущенному через половину нашей заготовки. Мы всегда используем 5-ый пин для общего (минус) и 1-ый пин для питания (плюса).
| рисунок 10 - Блочная часть просто припаивается к кабелю |
У кабельной части удалаем гайку - она лишняя.
| рисунок 11 - Удаляем гайку с кабельной части разъема |
| рисунок 12 - Монтируем кабельную часть разъема |
Теперь очень важный момент!
Берем ту половину разъема, где у нас стоит кабельная часть и настраиваем все таким образом, чтобы только черная пластиковая часть торчала над поверхностью фланца муфты вот так:
| рисунок 13 - На сколько выступает кабельная часть |
Фиксируем это положение при помощи гайки гермоввода.
Ставим эту конструкцию вертикально и заливаем эпоксидкой почти всклянь - до начала черной пластиковой части.
| рисунок 14 - Заливка эпоксидной смолы |
Пока смола не затвердеет, из-за жесткости кабеля разъем сам по себе соосно с муфтой стоять не будет - я выставлял его при помощи трех зубочисток, которые после отвердевания эпоксидки просто обкусил бокорезами.
По прошествии суток, когда смола полностью затвердеет можно продолжить со второй частью разъема. Первая теперь будет в роли кондуктора: мы зальем эпоксидку внутрь нашего корпуса с блочной частью разъема и вставим в него уже готовую ответную часть, по которой он выровнится. Здесь очень важно следить за тем, чтобы эпоксидка не попала туда, куда не должна - иначе есть немалый шанс разъем никогда не открыть.
Есть небольшой нюанс с блочной частью: его бортик полностью перекрывает отверстие в муфте, и, чтобы залить эпоксидку, его придется вытащить на несколько миллиметров: так, чтобы хватило для носика шприца. При этом, в процессе заливки надо следить, чтобы эпоксидка не начала вытекать снизу. Тут, конечно, придется немного поковыряться, но спешу успокоить, что это самая сложная часть всего туториала.
После того, как эпоксидка залита внутрь, можно осторожно потянуть за кабель, чтобы металлический бортик разъема уперся в муфту. Далее фиксируем все гайкой гермоввода и располагаем разъем вертикально.
На последнем этапе аккуратно вставляем ответную часть и закручиваем гайку на муфте. Удобно теперь все это дело повесить за кабель, а к тому кабелю, который будет внизу можно привязать небольшой груз. Главное не перепутать - часть разъема с еще жидкой эпоксидкой должна быть внизу. Для порядка можно еще перед смыканием двух половинок брызнуть готовую часть силиконовой смазкой на всякий случай, чтобы к ней ничего не прилипло.
Через сутки, если все было сделано правильно и аккуратно - вы великолепны, если разъем не разомкнулся - ну что ж, первый блин комом, Москва не сразу строилась, кто не падал, тот не поднимался, если я слышу вас сзади, значит я иду впереди вас и т.д. и т.п.
У меня получилось так:
| рисунок 15 - Конечный результат на стыке сантехники и подводной электроники! |
4. Заключение
Ого! Мы уже научились делать подводные корпуса для электроники и герморазъемы, и все это не требует дорогих и труднодоступных комплектующих, напротив - все покупается практически в любом хозяйственном магазине.
Что-то может не получаться с первого и второго раза, но каждый такой раз - это опыт, как пелось в известной песне: “надо быть спокойным и упрямым”. Так что желаю удачи и терпения, буду рад конструктивной критике, пожеланиям и предложениям.
В следующей части будем делать подводный выключатель.